∵２５

FF43 鍵盤まわり

フタがついて　ジャックレールがついて
あとは　鍵盤が出てこないように　鍵盤まわりの部材を製作します

ネームバテン（鍵盤おさえ）
鍵盤が　上に外れてこないように　抑制してくれます
通常は　ここに　製作者の名前や　生産地　年号が記入されます

キーサイドブロック（拍子木）
鍵盤が　左右に動かないように　抑制してくれます
トランスポーズ用のスペースも　重要です　（今日のネタ）

口棒
鍵盤が　前に出てこないように　抑制してくれます
ピアノでは　木口の下面は隠れるように　取り付けますが
チェンバロは　鍵盤あがきと　鍵盤の厚みの関係で　拍子木をストップさせます

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回の　キーサイドブロックは　ナチュラルキーと同じ
ウォルナットで　製作しました

まずは　高音側のブロックですが
鍵盤と　ジャックの位置を確認して　
その隙間の幅に整形し　接着します

この時　口棒と　右側の壁に　ピッタリくっつように
整形して　位置を決めると　鍵盤はズレにくくなります

その　高音部のブロックに　鍵盤１個分の厚み（約１３ミリ）の板を挟みます
これは　後述しますが　ピッチを変更する　トランスポーズのための部材です
（現代の事情に対応したもので　バロック時代には無かったものです）

そして　低音側の隙間に　ブロックを整形し　接着します

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

トランスポーズ

現代のチェンバロを使用する　演奏の現場では
少なくとも　ふたつのピッチが　求められています

ひとつは　現代の　Ａ＝４４０ヘルツ
これは　モダンピッチと呼んでいて
現代のフルートや　ヴァイオリンと共演する時のピッチです

ふたつめは　Ａ＝４１５ヘルツ
これは　バロックピッチと呼んでいて
いわゆる　“古楽器”との共演で　必要なピッチです

（ピッチに関しては　更にいろいろあるのですが・・・・割愛！）

この　４４０と　４１５は　ほぼ半音ほど　音の高さがズレています
なので　鍵盤を　半音ずらすことで　
１台の楽器は　ふたつのピッチに対応することができます

鍵盤を　低音側に寄せれば　バロックピッチの　４１５
高音側に寄せれば　モダンピッチの　４４０
この隙間を埋めるのが　１３ミリの厚さの　スペーサーです

杣は　このスペーサーを　簡単に取り出せるように
奥を押すと　前が飛び出て　
指がかけられるように　穴を　あけてあります

どうせ　見えない部分なので
５月ということで　鯉のぼり　を描いてみました！

FF42 ジャックレール

鍵盤を　押した時　ジャックが飛び出でない為に
ジャックレールというモノが　あります

チェンバロによっては　このジャックレールに
ジャックがストップされることによって
鍵盤の沈む深さが　決定するものがあります

このＦも　ジャックレールによって　キードロップ（鍵盤あがき）が
決まってしまうので　上下に調整できるようにします

・・・・・・・・・・・・・・・・・

まずは　ジャックレールを留める　金具を作ります
いつもなら　杣は　ここを磁石にするのですが
今回は　強打されたときのコトを考えて　フック式です

フックの分　ジャックレールを　えぐっておきます

ジャックレール受けを　高音側と　低音側に　それぞれ取り付けます
ここで　上下の調整が出来るように　可動式にしてあります

レール受けに　フック受けを取り付けます
フックと同じ　直径２ミリの　真鍮の棒を曲げた
簡単なモンです

で　完成すると　こんなふうに　ジャックレールを固定してくれます
ここにガタがあったりすると　ノイズの原因に　なっちまいます

ジャックレールの裏には　クロスを貼って
ジャックが衝突する音を　吸収させます
とりあえず　１枚だけ貼ってあります

てな感じで　普通より　かなりデカめの　ジャックレールが取り付きました！

FF41 フタ

根性が無いくせに　諦めの悪い杣は
姑息にも　作戦を変更して　韓国入りを目指しております

機能の完全な完成は　不可能なので
とりあえず　強弱アクションの　１列だけでも
演奏できる状態で　持ち込もうと・・・

フロントと　ペダルは　帰国してから　ゆっくりと・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

しかーし　持っていくには　とりあえず
フタと　ジャックレールと　鍵盤まわりが　
完成していなければいけません

　
なもんで　先に　フタを作ります

まずは　楽器から型をとった合板を　カットします
この時は　ちょっと大きめに　切り出しておきます

続いて　楽器に合わせて　トリマーで削っていきます
この後　切断面を処理します

本来なら　この時点で　切断面に　木口テープを接着するのですが
今回は　時間節約のため　帰国後へ　後回し
（けっこう　カッコ悪い状態ですが・・・）

でもって　蝶番（ちょうつがい）をつけて
とりあえず　フタが付きました
これで　持ち運びの為のカバーが　かぶせられます

FF40 ニョロニョロダンパー

ダンパースティクは　総上げ用のレールに乗り
その下に　鍵盤に乗る　2重構造になってます
まず　各鍵盤と　弦の高さをチェックし　そこに穴を開けます

直径３ミリの穴なので　ダンパー圧は　その半分の1,5ミリ

正面から見ると　ムーミン谷にいる　ニョロニョロみたいで
なんとなく　可愛い・・・

低音部は　止音するには　重量が足らず
ナマリを入れました
なおかつ　補助ダンパーも　接着して・・・

音を出すのも　難しいが
音を止めるのも　難しい

FF39 左ペダル

左ペダルについては
ここまで　いろいろ悩んでいた
で　結局　カプラーペダルにした

途中まで　フロントも　強弱アクションにする予定だったが
これだと　カプラーをするために
鍵盤の前後の移動で　セットする方法しかなかった

なもんで　ここにきて　急遽　フロントを　普通のジャックにして
ペダルで　オン・オフの操作が　できるようにした

ペダルで　レジスターを　左右に動かすためには
当然　ゼロの位置に戻す　スプリングが必要になる
これは　真鍮の板でバネを作った

これで　鍵盤の下の作業は　終わったので
次は　いよいよ　ダンパーや　ジャックの作業に入れるのだが・・・

FF38 右ペダル

右のペダルは　ピアノと同じように
ダンパーが　一斉に開放される
チェンバロで　ダンパーペダルがつくのって　世界で二人目？

こんなんが　鍵盤の奥の方に入ります
ペダルを操作すると
これ全体が　持ち上がって　ダンパー開放！

実際にセットしてみました

ペダルのカラクリは　運搬のコトを考慮して
全て　鍵盤と底板の間に作ってます
なので　ペダルさえ外せば　裏側は　まったいら！

・・・・・・・・・・

ほぼ　時間的に　無理な予感がしてきました
出来ることまでやって　間に合わなければ
まあ　スッキリと　あきらめもつくんだろうな・・・

鷹山先生・・・　

・・・

・・・

成せば鳴る　成さねば鳴らぬ　何琴も
鳴らぬは　人の　成さぬなりけり

くそぉぉぉぉー！

FF37 鍵盤の仕上げ

糸鋸で裁断した　鍵盤の間隔は　とても狭いので
この隙間を　広げるべく　削っていきます

狭すぎると　鍵盤同士が　ぶつかったり
湿度などで　木材が変化したとき
機能しなくなるトラブルが　出てしまいます

この位で　よろしいかと・・・

鍵盤前面の角は　かくばっていて　指に痛いので
メンを　取っていきます
これで　グリッサンドされても　　大丈夫でしょう

鍵盤は　自重で静止位置に　戻ってこなければならないので
バランスをとるべく　1本1本　重量調整をします
今回は　ジャックやダンパーなど　重くなるので　基準は1グラムです

1グラムのオモリを　鍵盤前面に乗せ
鍵盤後端が　ゆっくりと下がる位置を　
ナマリを移動させながら　探っていきます

鍵盤に埋め込むオモリは　釣り用のナマリを使います
チェックした位置に　穴を開け　ナマリを入れ
叩き潰して　ナマリを固定します

んなワケで　ネズミに翻弄されながらも
鍵盤が　一応出来上がりました
次は　ペダルのカラクリに挑戦です！

FF36 シャープキー

ナチュラルキーの接着　及び　加工が終わったら
今度は　間隔に注意しながら
シャープキーを　接着します

シャープキーの　前面に定規をあて
垂直に　なおかつ　ナチュラルキーとの隙間を見ながら
接着していきます

これは　薄い板でなく　ブロックなので
水分による変形もなく　強力な接着剤を信用して
ただ　鍵盤の上に置いていくだけで　くっつきます

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シャープキーの前面は　直角でなく
少し　斜めにカットされていますが
これには　重要な意味があります

鍵盤は　部分的には　上下運動に思われますが
全体としては　回転運動で
鍵盤の先端は　円周をなぞり　弧を描いております

なもんで　シャープキーの前面が　直角だと
鍵盤を押した時　ナチュラルキーに　接触してしまうんですね

これを　避けるために　
シャープキーの上前面と　ナチュラルキーの下裏面は
斜めにカットして　円運動に適応しています

同じように　ナチュラルキーが　下がった時に
シャープキーの下裏面に　接触しないように
ここも　斜めにカットします

この斜めの角度は　
鍵盤が短いほど　沈む深さが深いほど
鋭角にしなければいけなくなってきます

今度　ピアノの鍵盤を　押しながら
こんなトコも　観察してみてチョンマゲ

FF35 ナチュラルキー

鍵盤は　白鍵　と　黒鍵　とに分かれていますが
この名称は　全ての鍵盤楽器には　適用できないコトがあるために
ここでは　業界用語で　紹介していきたいと思います

ナチュラルキー　（＝いわゆる白鍵）
ドレミファソラシドの音が出る鍵盤ですね

シャープキー　（＝いわゆる黒鍵）
♯や♭のつく音が出る鍵盤ですね

チェンバロの歴史では　最初のイタリアン　そしてフレミッシュの時代には
鍵盤配置は　現代と同じく
ナチュラルキー＝白鍵　　　シャープキー＝黒鍵　でした

そして　フランスの時代から　白黒が逆転して
ナチュラルキー＝黒鍵　　　シャープキー＝白鍵　に変わります
チェンバロの鍵盤のイメージは　このフランスの時代からです

白鍵には　ツゲ　牛骨　象牙　などが使われていて
黒鍵には　黒檀　などが使われています
どの素材も　磨耗に強い　硬い部材です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回　杣は　ナチュラルキーを　ウォールナット（茶色）
そして　シャープキーを　メープル（白）
という材木を使用します

理由は簡単です
木場まで　買い物に行く時間がないので
アジトに転がっている　ありあわせの材料です・・・

まずは　割いた鍵盤を　オサに入れていきます
まだ　切り出したままなので
鍵盤間の隙間は　糸鋸の刃幅の　１ミリくらいしかなく窮屈です

ナチュラルキーは　３ミリ以下の　薄い部材なので
接着剤をつけると　水分で変形するため
タイラな場所に　しっかりと押し付けて接着します

全て接着が終わると　こんな感じです

そして　シャープキーの隙間を　切り落としていきます
鍵盤上の　このラインは　装飾的な意味もありますが
これがあると　切り出しや　メン取りが　とてもやりやすくなります

本日の更新が　遅れたのは
あろーことか　このクソ忙しい時に
杣は　フットサルなんぞに　励んでおったのです・・・

結果は　１勝もできず　
おまけに　右足首の捻挫が　再発・・・
明日の　階段3階　上げ下ろし・・・　シップを3重に貼ってます

FF34 バランスホール

鍵盤を割いたら　バランスホールの加工をします
この時点では　穴しか開いていないので
シーソー運動の　支点にはなりません

現代のピアノでは　この部分に
大きめの穴を開け　上から　カマボコという
別のガイドを　つけますが・・・

金属のクサビを　上から　グオッとぶち込み
ピンと同じ幅の　オウギ状の穴をつくります
歴史的には　スタンダードな方法です

このクサビも　調律ピンを　自分で加工したものですが
こんなんで　大丈夫なのか？　とピアノ技術者は考えることでしょう
ええ　ええ　杣も　最初は信じられませんでしたわ

細いバランスピンの時代には　これで　結構　平気です
本当は　今回は　この方式でなく　カマボコを付けたかったのですが
時間が無いので　やむなく　ヒストリカルなホールです

今回の鍵盤の素材　杉は　バリがケバイので
特殊リーマーで　オウギ状ホールの内側のバリを
削り取ってしまい　トラブルに備えておきます

そして　鍵盤の最大の難所　バランスホールですが
今回は　やわらかい木材なので　
シーソー運動の連続により　穴が馬鹿になる懸念があります

なもんで　アセトンに　アクリを溶かした溶液をしみこませ
穴の周辺の強度を高め　再び　キリで穴を開けます

・・・・・・・・・・・

なんか　マニアックなブログになってきてしまって
書いてる本人は　専門分野なので
頭を使わずに　とても楽なんだけど・・・つまらねー

FF33 鍵盤裁断

いよいよ　鍵盤を　切り分けるのですが
杣は　この作業の前に
鍵盤の前面の　小口部材を　接着してしまいます

鍵盤に限らず　小口というのは
木材の細胞を　直角に切断しているため
導管が　ストローの束のようになっています

なもんで　ここに　何かを接着する場合には
「吸い込み止め」と称して
一度　接着剤を塗って　導管を　塞いでしまいます

乾いたら　ペーパーをあて　
それから　もう一度　接着剤を塗り
目的の部材を接着します

これをしないと　接着能力が　著しく低下し
あとあと　簡単に剥がれるという事態が　発生します

鍵盤は　電動糸ノコで　切断していきます
まず　おおまかなブロックに裁断し
それから　一鍵ずつ　作業していきます

ちなみに　ジグソーパズルの　「ジグソー」とは
この　「糸ノコ」　のことです

FF32 ピンの穴あけ

ピンの位置を　正確に出すために
鍵盤と　オサを重ねて
バランスピンと　バックピンの穴を　あけます

２ミリのピンなので　キリの直径は　1,8ミリ
レールが　メープルなどの硬質な広葉樹だと
1,9ミリくらいにしないと　ピンが入っていかず　曲がります・・・

そして　ピカピカのピンを　植えます
鍵盤の厚みや　運動量などを考慮して
ピンの高さを決め　トンカチで　トンテンカンテン

これで　オサは　基本的に完成

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アジトにこもってると　時計も無いから
時間感覚が　麻痺して
あやうく　更新を滞るとこだったぜ・・・

今夜も　まだまだ　がんばるぜよ！

FF31 鍵盤オサ

鍵盤は　ふたつのレールによって
運動の静止状態が　決定してます

鍵盤の中央付近のバランスレール
そして　後端が乗っている　バックレール

現代のピアノでは　鍵盤の運動量を決定する
フロントレールなるものもありますが
チェンバロは　別の方法で　運動量を決めるので　ありません

こうしたレールの材質選択には　いくつかの考え方があります
重要なのは　変形しにくいこと　そして　ピンの固定に適した強度があること

ブナとか　メープルといった　硬い木材は　ピンの固定には適していますが
実は　針葉樹に比べて　変形しやすい傾向があります

なので　現代のピアノのバランスレールなどで
レール自体はスプルースを使用し　ピンが植えられるとこだけ
ブナの細いレールを　埋めてある　といったモノも見受けられます

杣は　今回　ツガという木を　レールに使用してみました
ピンの固定に適した　硬度がありつつも
変形にも強そうなモノを　選んでます

鍵盤が　安定した上下運動をするために
フタツのピンが　必要になってきます

ひとつは　テコ運動の支点　バランスピン
そして　もうひとつは　左右へのローリングを抑制する
バックピン（チェンバロ）　あるいは　フロントピン（現代のピアノ）

今回は　直径２ミリの　真鍮棒を　
２種類の長さにカットし
レールに刺さるほうは鋭角に　トップは鈍角に　削ります

そして　最後にバフをかけて　表面をなめらかにします
１２０本以上のピンは　ピカピカになって　思わず歌ってみました！
「今の君は　ピカピカに光ってー！」

うーん　こんなことしてて　間に合うのか・・・

FF30 鍵盤材

鍵盤に使用する　木材に　一番求められるのは
反ったり　ねじれたり　などの　変形しないこと

木材が　湿度などの影響で　変形しても
最悪　左右に変化して　鍵盤どうしが　接触しないように
板目にする　（これで　上下の変化に　なりやすくなる）

今までは　現代のピアノでも　ポピュラーな材質の　スプルースをはじめ
えぞ松　ポプラ（広葉樹）　などを　使ってきた
今回は　初めて　杉を使用してみたい

板を　接いで　鍵盤のサイズより　やや大きめな面にする
そして　前面を　真直ぐに切断し
この面に　直接　鍵盤の図面を書いていく

ジャックや　ダンパーが乗る　後端部は　
１オクターブを　均等に１２分割するが
最前面の　指が触れるトコは　７分割にする

そして　黒鍵の部分は　
ドレミの３音を　５分割
ファソラシの４音を　７分割にする

こうすると　ファとシ　の鍵盤の幅は
ドとミ　より　狭くなる
この差を縮めるために　レの鍵盤の幅が広いものが　よく見受けられる

現代のピアノでは　黒鍵と黒鍵の間は
７音　全て　同じになっているが
これは　黒鍵と白鍵の隙間で　巧みに調整されているに過ぎない

切り出した後　バラバラになった鍵盤を　
識別するために　番号を記入する
５オクターブは　実際には　12×５＋１なので　６１鍵になる

FF29 張弦終了！

弦を張る作業で　おろそかに出来ないのは
調律ピンの　まわしやすさの問題

これは　穴の直径や　ピン板の材質など
事前に配慮しておけることもあるけど
実際の　弦を張る時にも　工夫をしている

杣は　ピンより　0,1mm細い直径のキリで　穴を開けるが
ピン板がメープルという　しっかりした木材なので
ピンに　粉末テフロンをつけて　植える

これによって　調律する時に　
ピンが　硬すぎて　ジャンピングしたり　ねじれたりすることなく
スムースに回転し　なおかつ　トルク不足にならない

更に　ナットと　調律ピンでの　ダウンベアリングは　
できるだけ　つけないようにする
これも　調律時の弦の渋滞を　軽減してくれる

もうひとつ　ピン板の　穴の上面は　わずかにメンがとってある
これは　ピンの回転開始の時に　ネジレを発生しにくく
右にも　左にも　ほぼ同じ力で　回し始めることができる

なーんてコトを　ツラツラと考えながら
チマチマと　弦を張っていくのでありました
そして　下調律をします

チッピングを　何度かして　張力が安定してきたら
もう一度　ベアリングの角度をチェックして
ようやく　鍵盤にとりかかるぞー！　おー！

そうそう　張弦で一番　重要なコトは
弦をねじらずに張ること！
ねじりをとらないと　唸るんだよなー　これが！　

FF28 真鍮への試み

低音に使う真鍮弦は　鉄弦に比べて　やわらかく切れやすい
そして　張ったばかりの真鍮弦は　音がボンヤリしている
この両方の問題に　ちょっとした試みをしている

昔　ダルシマー製作者に　会った
彼との話の中で　興味深いコトを聞いた
それは　弦を　一度　切ってから使用するというものだ

真鍮弦は　徐々に張力を増していくと　その硬度が増す
一気に　断弦ギリギリの張力に上げると
新しい弦だからこそ　プッツリ切れてしまう

なもんで　音色と　硬度のために
わざわざ　張弦の前に　張力をかけて
一度　切ってから使っている

断弦の速度も　弦の状態に　変化を及ぼす
すばやく切ると　音は　ボンヤリしたままなので
ゆっくりと張力をかけて　弦全体に　ストレスをかける

この方法のデメリットは　弦に無駄が出ることくらいである
決して安くない弦ではあるが　
しばらく　この方法で　真鍮弦を張っていきたい

FF27 張弦開始！

いよいよ　弦を　張り始めます！

チェンバロの弦の張り方は　大きく分けて　ふたつあります
①中高音＝鉄　　低音＝真鍮
②全ての音域＝真鍮

チェンバロは　イタリアで発明されて　各地に広がっていきますが
イタリアンは　②の　オール・ブラスです
ヴァージナルや　スピネットといった　小型の楽器にも　オール・ブラスがあります

その後　北方ルネッサンスよろしく　フランダースで作られるチェンバロは
①の　鉄と真鍮が使用され　フランスも　基本的に　これに習います

チェンバロ製作では　後進国であった　ドイツは
①も　②も　どちらも見受けられます

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

でもって　現代の楽器製作では
この　真鍮や　鉄といっても
いくつかの種類が　選択できます

「鉄」
アイアン＝軟鉄　　音の密度は充実しているが　切れやすい
スチール＝鋼鉄　　現代のピアノと同じ素材　切れにくいが　音がヤヤ薄っぺらい

「真鍮　（銅＋亜鉛）」
イエローブラス＝　一般的に使われている真鍮　
レッドブラス＝　銅の比重が多く　比重は重いが　やわらかいので切れやすい
ブロンズ＝　正確には真鍮でもブロンズでもない　切れにくいが　音がノイヂーになる

現代の製作家を　観察してみますと
音色だけを重視するか　安全などにも配慮するかによって
これらの　素材の選択を　いろいろ工夫しています

もっと　詳細に正確に　いろいろとあるのですが
まあ　大雑把に把握してもらうには　これでよか

ちなみに　低音に　何故　真鍮弦を使用するのか・・・
これは　低音の弦長が　鉄では短すぎて
十分な張力による　音色が得られないからなんですね

ちなみに　現代のピアノの低音は
同じ理由で　鋼鉄に　銅を巻きつけた　「巻線」を使用してますです

・・・・・・・・・・・・・・・・

今回の楽器では
以下のような弦を使用してみます

中高音＝スチール
低音＝イエローブラス　
最低音域＝レッドブラス

どーでもいいけど　4月にしちゃ　寒くねーか？

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今日のオマケ

今宵も　こんなんで　元気もらってます・・・

催眠術は　信頼関係が前提だからねー

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FF26 バフストップレール

さて　弦を張る前に　もうひと仕事
それは　バフストップ用のレールを
ナットに　取り付けること

今回は　４フィートが無いので
ネジで　取り外し　及び　動き易さが調整できるよう
ちょと　凝った部材で　取り付けることにしました

杣は　ピアノを作っていた経験が　結構　今でも影響していて
木部と　木部が　直接　接して　なおかつ　可動する部品には
ツルツルに磨きあげ　ヒタゾールを塗り　更に　金属で磨く習慣があります

余計な摩擦は　どこの部品であっても
タッチや　ペダル操作の　余計なエネルギー損失につながりますからねー
ってか　こんな　どーでも良いコトに拘っているから　時間が足りなくなる・・・

あ　そうそう　この楽器では
バフストップも　ペダル操作できるようにしようかなー　とか
考えちゃったりしてますが・・・　まだ　結論に達しておりませぬ

さて　これで　弦が張れます！
とりあえず　音が出ます！
わっはっは！　ザマー見ろ！　（って　ほとんど　ノイローゼ気味だわ）

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今日のオマケ

日々　こんなんで　癒されとります・・・

きっと　この猫　前世はタケミツだったかも・・・

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FF25 ダンパー用レジスター

ダンパーというのは　音を止める部品
ピアノで　右のペダルを踏むと　ダンパーが開放され
音が　ホワーンと響きますね

あれと　同じ機構を　このチェンバロにも　取り入れてます
写真の上が　ダンパー用アッパーレジスター　下が　ロアーレジスター
ペダルを踏むと　ロアレジスターが　ダンパーを一斉に　持ち上げます

さて　ジャック用　2列と　ダンパー用　1列を　
楽器の中に　組み込みます
ジャック用は　通常のチェンバロより　はるかに低く設置

ええ　ええ　チマチマした作業ですわ　まったく
鍵盤楽器は　他のどの楽器より
こうした　同じ地味な作業の繰り返しが　多いです

ピアノだと　部品　買ってきて　取り付ければいいんだけれど
古楽器だと　調律ピン以外が　全部　手作りなわけで
根性　試されますです・・・

FF24 強弱レジスター

強弱の出る　チェンバロ
その機構は　レジスターとジャックに　仕掛けがあるのですが
まずは　レジスターを　手作業で　チマチマと加工

上の写真は　アッパーレジスターから　写した様子
アッパーのジャックホールは　
ジャックが　弦に近づく範囲まで　広め

というのも　鍵盤を押す　速さで
ジャックが　弦に　近寄って　フォルテを出そうというもの
スプリングのための　溝もつけてあります

アッパーと　ロアーは　固定するべく　柱が随所にあります
上下の関係が　一定でないと
ジャックの動きが　安定しないからねー

って　久々に「Ｆを製作せよ」の記事を　書いてみると
どんな口調だったか　すっかり忘れている・・・
さてさて　5月末日までに　完成するのでせうか・・・

FF23 ギャップスペーサー取付

ベリーレールと　ピン板の間のギャップ（隙間）に
つっかえ棒のような　スペーサーを　取り付ける

このスペーサーは　
張力による　楽器の変形を　とどめる役割と
ジャックガイドレールを乗せる　役割がある

現代のピアノでは　２０トン前後の　
張力（弦が引っ張る力）が　内在しているが
チェンバロは　多くても１トンくらいの力が　かかる

今回の楽器は　４フィートが無く
２列の　レジスターなので
恐らく　推定７００キロくらいの力に　耐えなければいけない

仮想弦を張り　ジャックに　ぶつからない位置を
正確に出して　取り付けていく

いつもは　鉄のスペーサーを　製作して　取り付けるのだが
今回は　アルミの素材で製作し　６箇所も　取り付けた
理由は・・・　レジスター加工の時に　説明できると思う

↑　上から見た　ギャップスペーサー
高さと　角度　左右の位置は　何度も調整する
やがて　弦を張ると　その張力で　より強固に固定される

しかーし　油断は禁物である！
たまに手伝いに来てくれる後輩は　
見えないところに　落書きをしやがる・・・　

ナンなんだ　この幼児のような絵は・・・

FF22 ヒッチピン

ナットピン　駒ピン　の位置がでると
実際に弦が張られる　直線が　確保できる
その直線に対して　ベアリングの角度を決め　ヒッチピンの位置を出す

この　ベアリングの角度の重要性は
あまり　認識されてないように思う

歴史的なモデルの　レプリカを製作する場合は
モデルの　ピンの位置を　そのまま踏襲している

しかし　現代のピアノの　設計や製作を経験してみると
この角度が　音色や　音量　更には　音の減衰にも
大きく影響していることを　認めざるを得ない

このベアリングの角度が　弱いと　音は甘いが　パワーが出ない
振動エネルギーの損失が　大きいのである

角度が強すぎると　音の立ち上がりが　鮮明になるが
音色が　硬く　つまってしまう

杣は　これまでの楽器で　幾つかの角度を試してみたが
今回は　それらの経験を元に　9度にしてみた

ヒッチピンは　ライナー（内まわし）まで届く　
長いピンを　打ち込んでいく
このピンが　ヒッチピンレールの剥離も　防いでくれる

低音ブリッジの　ダブルピンは　この時
ヒッチピンの角度と　同じにして　植えていく

最低音部のヒッチピンは　穴が密集しすぎるので
僅かに分散させて　レールが割れるのを　防ぐ　

こうして　弦を張るための　ピンが揃った！

FＦ21 調律ピンの位置出し

ナットピンの位置を決めたら　穴をあける

杣は　メープルという硬い木材に
細い穴を開ける時は　キリに　イボタロウをつけ
焦付きを防止する

ナットの穴を開けたら　その位置から
サイドベアリングの角度を　9度に設定し
調律ピンの　位置を出す

この時　チェックされた位置は　
調律ピンの　外周なので　
穴の中心の位置は　半径値を引いて　印をする

そして　ナットピンを　植える

FF⑳ ナットピンの位置出し

駒ピンが　植えられたら
そこから　ジャックの間隔に合わせて
ナットピンの位置を　出していきます

バック８フィートを　定規で合わせ
フロント8フィートの位置は
バックの位置から　同じ間隔で　同時に出していきます

そうして出した位置に　ポンチを打ち
穴あけ用の　誘導位置を　出します

この　有効弦長の位置を　決定してから
調律ピン　及び　ヒッチピン　のベアリング角度を
正確に出していくことができます

FF⑲ 駒ピン

駒ピンの位置を出したら
いよいよピンの穴あけに入ります

ドリルのキリの直径は
ピンより　0,1ミリ　細いものを使います

穴を開けたら　ピン穴の半分が　カットされるように
駒を　整形し　削っていきます

そして　駒の上部　弦が乗っかる部分には
400番のヤスリをかけ　潤滑剤を塗り
弦が滞らないように　ツルツルに加工します

（この辺りは　完全にピアノ屋の感性になってます・・・）

で　ピンを打ち込んでいきます　

高音部

低音部

今までは　低音の方が　弦が太くなるので
駒ピンも　太いものを　使っていましたが
今回は　高音も低音も　同じ太さです　（低音の太さを　全音域に使用）

更に　低音部は　ダブルピンになるのですが
それは　ヒッチピンのベアリング角度を　決定する時に
一緒に　位置出しして　植えていくので　この段階ではありません

ダブルピンは　いろいろな考え方があるのですが
杣は　弦が真鍮に切り替わるところから
ダブルベアリングにしていきます

FF⑱ 駒ピンの位置だし

通常　駒ピンの位置は
図面を元に　響板を　ボディに接着する前に　定められ
ピンまで　打ってあるものです

しかし　杣は　響板をつけてから　
レジスターの間隔を元に　ひとつ　ひとつ
位置を出していきます

響板を　接着してからの　位置だしのメリットは
普段は　さほど　無いかも知れませんが
今回は　ウフフな感じです

というのも　設計し始めた頃は
アクションの関係で　音列は　１列しか不可能と思ってました

がしかし

アクションの改良と　鍵盤の仕組みを考案することで
音列は　２列にすることが　可能になったのです！

なので　今頃　弦の位置を出せることで
この変更も　容易に受諾できるワケで・・・　アハハ

ただし　この作業は　コン詰めます

このあたりの作業から　友人達が　手伝ってくれてます
レジスターは　ケンタが　作ってきてくれました
ピンの位置出しは　うららが　手伝ってくれました

杣の　弦の位置出しは
駒ピンの位置だし　→　駒ピン植え　→　ナットピン位置出し　→　ナットピン植え
ヒッチピンの位置だし　→　ヒッチピン上　→　調律ピンの位置出し
という順序になります

これによって　理想通りの　ベアリングの角度が
現物に対応して　可能になります
ただ　・・・ヒジョーに　面倒臭いです　

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　　今日のオマケ

ネコも　ウィンブルドンに　行くようです

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FF⑰ レジスター台 接着

ピン板と　ベリーレールの間には
ジャックガイドの　レジスターが
ズラリと　並ぶ

このレジスターを　乗せておく　両端の部材を接着

まずは　高音

そして　低音

この部材は　通常は　もっと高い位置にきます
ピン板の高さ－レジスターの厚み　くらいの位置です

しかし　Ｆの場合は　特殊なレジスターなので
通常より　かなり低い位置に　なっています

ジャックを　レジスターの角にひっかけて
ジャックと弦の位置を変え　強弱を出すという仕掛けだからです
って　言葉で説明すると　ナンダカ　分からんですよね

ま　おいおい　うまく説明できると思います

この部材は　レジスターを乗せると同時に
ピン板と　ベリーレールが　張力によって
狭まるのも　阻止してくれます　（ビビたるものですが）

さ　これで　弦の位置を出すための
ヒッチピン　ブリッジ　レジスター　ナット　が揃いました
いよいよ　弦の位置を出していきましょう！

（今日の文体って　ナンダカ　自分じゃないみたいナンデスケド・・・）

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　　　今日のオマケ

サンタは　皆さんの夢で　ケツを拭いてます・・・

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FF⑯ ナットの接着

現代のピアノでは
アグラフや　カポダストロバー
あるいは　アッパーブリッジに　相当する部分

調律ピン側の　ベアリングの　ナットピンを植えるための
ナット（フロントブリッジ）を　ピン板の上に接着する

接着している時に　抑える　
クランプという工具の　ヴァリエーションが乏しいため
奥行きが　届かない部分には　いろいろ工夫しなければいけない・・・
これだから　貧乏はイヤだね

ちなみに　杣のナットは　ブリッジより
２ミリ　低く設定してある

それは　弦を張る時に　2ミリの　ステンレス棒を
ナットの上に乗せるため

その理由なんかは
また　後ほど　ということで・・・

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　　　今日のオマケ

前にも　紹介したかも知れませんが
もう一度　笑っていただきましょう！
コケまくり！

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FF⑮ 響板ふち隠し

ヒッチピンレールが　つくと
あとは　残された
低音と　高音の　響板の隙間に　部材を接着する

これは　高音部

そして　低音部

低音部の　ブリッジの近くは
響板の　振動面積を広くするために
わざと　えぐってある

さらに　これらの部材は
ヒッチピンレールを　押さえ込むように接着すると
ヒッチピンレールの剥がれを　わずかではあるが　阻止できる

で　こんな感じに　だんだんと
楽器らしい形になっていく・・・

ふち隠しは　弦によって　引っ張られたりすることは無いので
結構　気分的には　楽チンである

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　　　今日のオマケ

キーパーのシュート
川口君にも　がんばってもらおう！

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FF⑭ ヒッチピンレール接着

ヒッチピン　の　ヒッチは　ヒッチハイクの　ヒッチ
そう　ひっかける　という意味
弦を　ひっかけるピン

このヒッチピンレールは　
ピアノでは　鉄骨の上に　植えられているから　いいけど
チェンバロでは　木製のレールなもんで・・・

接着面積が　少ない割に
楽器の中で　弦の張力が　一番マトモにかかってくるから
このレールの接着は　嫌いだ！

いろいろな楽器のトラブルの中でも
この　ヒッチピンレールが　剥がれてしまっていることは
よくある！　それくらい　キッチリ接着しないといけない部材・・・

まずは　低音のテール部分の　側板のカーブに合わせて
板を曲げ　接着
そして　中音・高音の部分の　カーブに合わせて　板を曲げ　接着

ヒッチピンは　弦の角度から　垂直に近くなる部分ほど
たくさん　密集してくる　→　引っ張られる力が　増加する
つまり　高音部　と　低音部　は　特に　剥がれやすいのだ！

で　この細い部材を　楽器のボディ側と　響板へ
つまり　外側と　下側に　きっちり圧力を加えながら
接着しなければいけないので　クランプの使い方も　がんばっちゃうのだ！

で　杣は　アテ木にボンドがつく可能性を考えて
この作業の時には　アテ木に　サランラップをまいている

あ　ちなみに　杣は　ヒッチピンレールと　ブリッジは
同じ高さにしてあります
つまり　駒圧はゼロ！　理由は　また　そのうちに・・・

これでも　弦を張ってみて　剥がれる可能性は
ある訳だから　まるでミステリー！

ヒッチピンの　ヒッチは
ヒッチコックの　ヒッチのような気がしてきたじょ・・・

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　今日のオダイ

　「ヒッチ」を使った小話を作製せよ！

　凡例）　左手を高く上げて　ヒッチハイクしていたのだが
　　　　　　なかなか　車は止まってくれない
　　　　　　それどころか　何故か　運転手に睨まれ　罵倒される始末
　　　　　　もう　かれこれ２時間くらい経つというのに・・・
　　　　　　で　自分の　高く掲げた　左手を見て　ビビッた！
　　　　　　親指の変わりに　中指を立てていたのだ！　

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ＦＦ⑬ 設計変更

中断していた　Ｆの製作ですが
いろいろな変更を加えながら　
少しずつ再開しております

中断の理由は　簡単！
仕事が忙しいのと
工房が　狭くて　製作するスペースが無い・・・

↑　貸し出し用の楽器を　広げていると
もう　いっぱい　いっぱいの　狭いアジトなので
身動きが　とれません・・・

（写真　奥に　直立してるのが　クラヴィコードと　Ｆ君）

幸い　今　貸し出しチェンバロは　
避暑に行ってるので
その間に　少しずつ進展が　ありました

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実際の作業が　出来ない時でも
アクションモデルで　改良を試みてきました

この　新しい楽器　Ｆ　は
強弱を出せる　チェンバロアクションです

で　設計当初　音源は　8フィート1列だったのですが
その後の　いろいろなアイデアで
8フィート2列が　可能になりました！

で　今　かなり悩んでいるのが
メインの音を　リュートのような音の　ナイロン弦にするか
鉄弦の　普通のチェンバロの音にするか・・・

ナイロンを張った楽器では
99年に作った　テオルボ・ヴァージナルが
とてもよかったので　魅力的なのですが・・・

低音部の　サウンドと　張力の問題が
今回の　強弱アクションと　相性が合わない不安があり
いろいろ試みてますが・・・　もう少し　悩みます

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

変更したのは　2列の音源にすることによって
音域が　FFからf3の　5オクターブに　縮小しました
そこに　ダンパーペダルが　つきます

ま　製作しながら　閃くままに
いろいろ改良してしまう　杣の工作なので
完成するまでは　まだまだ　いろいろありそうです・・・

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　　　今日のオダイ

「さいかい」の　イニシャルどどいつを　作製せよ！（７７７５）

　
凡例）　　さっさと作れりゃ　いいのだけれど　考えるほどに　胃が痛む

　　　　　 サンプル見た時　イカしてたのに　買って着てみりゃ　いらぬ物

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FF⑫ 響板接着